2016年12月5日 星期一

Day2 巴塞隆納//十字聖保羅醫院 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau //


跟聖家堂說掰掰以後

我們徒步來到距離聖家堂不算太遠的聖十字保羅醫院。

第二站是加泰隆尼亞三杰之一，多梅尼克所設計的十字聖保羅醫院。究竟是什麼樣的魅力使得西班牙中文官方導遊小姐認為，這裡比人擠人的奎爾公園更值得參觀呢，就讓我們來一探究竟吧。

十字聖保羅醫院網站

十字聖保羅醫院開放時間 10:00-18:30
票價依照是否年滿三十，再依照是否跟隨導覽參觀分成四種價錢：10E&7E(無導覽)16E&11.2E(跟導覽)。導覽時間 @ 12:00 and 13:00 (English)。

首先是映入眼簾的正門


不免俗的來一張媽媽拍失手的淺景深照片



我們十二點十分左右抵達錯失了跟導覽員參觀的機會，買了自行參觀票後領到綠色的識別貼紙，貼在身上之後就開始參觀囉。從尚未開發語音導覽的服務處，領到精緻程度媲美付費導覽手冊的免費英文版說明小手冊。其實造訪之前就已經在網路上看過一輪介紹，但是詳細程度仍然不及這本小手冊，配合的照片也是手冊上的大勝。不過官網上放了不少十字聖保羅醫院的舊照片，還是非常值得一看的。



阿金看著入口處的天花板紋路，表示這個看起來好像可以吃的餅乾(對不起中午沒排吃的讓你餓了吧>"<)

現在就讓我翻譯一下手冊裡面大致的內容吧


使用各種不同與言印出來的營業時間和簡介，美輪美奐的小卡讓人感受到博物館的用心。



最早的歷史可以回溯到1401年，一次會議決定讓六個慈善小醫院合併成一間規模較大的公民醫院(當時的醫院的位置位於蘭布拉大道附近，雖然現在舊址已經改成加泰隆尼亞圖書館)。鑒於1902之時巴塞隆納的人口已經有了巨幅的成長，銀行家Pau Gil贊助了醫院在新址續建。這座醫院在1930年完工，1997年列編世界文化遺產，2014年開始對外開放。

多梅尼克在擴展區採用了一個幾乎可以說是城中之城的布局，設計了一個讓病患能夠享用145m^2的空間(含室外空間)，是當時歐洲首屈一指的醫院。儘管本來設計一共有48個獨立建築物，最終只有蓋了27棟，其中只有16棟屬於現代主義建築。建築師本人設計了12棟，剩下的則由兒子完成。當時巴塞隆納城市規劃時，擴展區的住宅被規劃成四邊都有切角的方型小區，這座位於擴展區的醫院，相當有九個方型小區大，並擁有獨自的大道，並且依照不同的大道切出各科，並有長達一公里的地下通道互相連接。

這樣的說明可能有點想像，直接看圖吧





入口處的主建物於1905始建(用第一個希臘字母alpha標注)，1910年建成(用最後一個希臘字母omega標注)，做為行政之用。



主建築物內部大廳的天花板，處處可見加泰隆尼亞旗與標誌年份的拼貼磁磚，柱子上也隨處可見石雕花，可以感受出強烈的加泰隆尼亞風格，不過其實看到這裡都只是小菜一碟。在石柱和大理石上可見球型和橢圓體組成的九個粉紅色拱頂，這些拱頂棲息在藍色背景之上，周圍被紋章和具有象徵意義的數字所包圍，充滿了春天的氣息。


補充一下中央拱頂的四面象徵旗幟，這個我漏拍了從google內部導覽抓下來的截圖。巴塞隆納、加泰隆尼亞、巴塞隆納主教堂的十字、聖喬治的十字。


其他天花板的裝飾性磁磚，同樣也是外顯的大花款式



隨處可見的兩大裝飾主軸：加泰隆尼亞旗與聖十字，和綠色的藤蔓裝飾組成了漂亮的彩窗




極端美麗的長廊的天花板，同樣也由加泰隆尼亞旗和十字架以及花的背景組合而成


拍起來的效果也很好



主要通道的背側，可以看到花窗組成的十字架




雕刻由Eusebi Arnau 和Pau Gargallo完成。 每一棟大樓都由守護聖人(Ex. Sant Leopold)的名字來命名，而每一棟大樓的出口處皆放有這些聖人的雕像。另外還有一些小天使和聖女的形象的雕刻。


每棟建築物最高的部分都是水塔。真的是很有特色的水塔呢。



隨處可見的象徵性字母G

代表了聖保羅在巴塞隆納出生 (受封名Gil，取字頭G)

其它的亦有在巴黎居住 (取Paris字母P)，回來整理照片才注意這個符號有出現在某水塔的磁磚上。



這是期中一間有開放參觀的病棟的內貌(大部分都不開放進入)，叫作Sant Rafael大樓。用某個成立捐款基金會的父女的名字命名。





正當我們拍得差不多想離開之際，不知打哪吹來的風把烏雲都給吹散了，西班牙的無敵藍天露了出來，眼見機不可失加緊拍照。醫院色彩繽紛的屋頂映照上美麗的藍天，加成指數破表啊!!!!本來就對這座醫院驚嘆不已的我們，又再度把這驚期指數提升到更高的境界。

能夠住在這邊的話感覺好像沒有病會好不了呢。

請注意水塔上的P字樣 !!! 就是剛剛提到的象徵符號P，遍佈了整個醫院呢。





儘管醫院座落在方型的區間，我們仍可看出主軸的兩條線呈現垂直相交，交出一個巨有象徵意義的十字，考量到建築物可能會彼此遮蔽的問題，一些建築物的一樓甚至有一半隱身在地下室中。





再次返回主建築物內參觀尚未去過的右半側。屋頂上華麗的紋飾


透過彩繪玻璃窗看出去的景色微妙的歪斜著，雖然外型不甚清晰，但是強烈的色彩使得活潑的形象仍然很立體，烘托出一種暖暖的幸福感。就像在夢境中誤入糖果屋的異想世界。


主建物右翼小房間的天花板。象徵性符號環繞著拱門一周，天花板上畫有許多裝飾性花朵。


花型馬賽克與花型雕刻。醫院的馬賽克拼貼由Marius Maragliano和Francesc Labrata攜手完成。醫院內部的磁磚考量到衛生以及清潔方便多是單色磁磚；醫院外部的裝飾性磁磚多以花卉和動物為主題，讓病人能夠感受到正面能量。比起死亡更能感受到生的喜悅，比起負面的能量傳達更多正面的能量。搭配上大面的窗戶使得採光良好，更能彰顯花朵的效果。




小型禮拜堂



從醫院的正面離開，有無敵藍天拍起來就是跟一開始不一樣呀!!!



本次參觀時間 12:00~14:00

接下來就開開心心去吃巴塞隆納鼎鼎有名的，四隻貓餐廳(Els 4 Gats)
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2016年11月23日 星期三

Day2 巴塞隆納 // 聖家堂 Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família //


Day2 巴塞隆納 // 行程

Day2 巴塞隆納 // 聖家堂 Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família //

無畏昨日的舟車勞頓(其實是飛機)，今天天沒亮就起床了。其實這也沒什麼好提的，因為接下來每天都是天沒亮就起床了(笑)，但是特別值得一提的是我們從天還沒亮摸到天亮為止，大概七點半以後天色微微發亮後才出門，令人驚訝的是街上到處都是行色匆匆的行人、腳踏車、公車，巴塞隆納，不愧是忙碌的大都市呢。考慮到日出時間的差異，這裡的七點半才相當於台灣的五點半多，西班牙人好像沒有想像中那麼的優閒呢。


目標是搶在九點鐘進入聖家堂當第一批進入的遊客，從我們的青年旅館(斜屋)到聖家堂大概1.3公里。票已經事先買好，時間也很充裕，在阿金的提議下我們決定徒步探索巴塞隆納的市景。巴塞隆納的建築物非常美麗，不管是現代作品或者稍早期的作品，都十分的獨特，光只是走在路上就讓人驚呼連連。雖然這是事後的感想，但我必須說我覺得從我造訪過的城市來看(中國大陸，日本，韓國，法國，西班牙的所有城市)，當然每個地方都有自己獨特的史地因素，進而造就了獨特不可取代的特色建築，但我私心以為活潑的巴塞隆納，孕育了生命力最為旺盛的建築物，這些建築物殷勤的向路過的行人打招呼，展示自己的魅力。

             
 

接下來的兩三天，除了老城區以外的景點，幾乎把有開放的高第建築物都給參觀了一遍。被譽為天才建築師的高第的作品，不管喜歡與否，一定會留下強烈的印象。鮮豔的色彩、奔放的曲線、異想天開的造型，沒有人有辦法模仿(或承襲)高第的風格。巴塞隆納作為高第的主場，留下了很多無論如何在死前也想看上一眼的建築物，這次的朝聖之旅就從最知名(票最難買)的聖家堂開始囉。

很快我們就抵達了聖家堂的背側(一開始太興奮誤以為是正面)，拍了好一陣子照，背面的雕刻作品多半是在高第去世後完成的，充滿了現代風，上面也能看到許多高第經常使用的文字符號。到了快九點才發現搞錯了入口(穿著紅色襯衫黑色套裝的工作人員在我開口詢問之前就表示今日聖家堂的票在開場前已經悉數售罄)。教堂兩側有兩個長得很像火龍果的禮拜堂。



一陣狂奔以後(幸好教堂本體不算太大)，只要出示網路上購買的門票的QR code，就能順利通關並在稍微後方的服務台領取到中文導覽機。巴塞隆納近幾年的旅遊景點導覽機都新增了中文的選項，不得不說確實是惠我良多٩(๑´3｀๑)۶。票真的是滿貴的，29歐元含門票、登塔、導覽。由於聖家堂還在施工中，門票錢會確實轉移至工程費，購買門票等同資助聖家堂的工程!高第在生前曾經明確表達過希望後人能夠繼續蓋完這座教堂的願望，所以購買門票也是資助我最崇拜的建築師高第的夢想喔(灑花!!!)

先在教堂外部看了聖家堂預計完工後的模型，聖家堂的施工團隊號稱2026(高第去世百周年)可以完成這個工程。想必完工之時參觀教堂的盛況，可能要早半年預約搶票呢。


預約登塔的時間點是九點半，在參觀教堂之前先到聖家堂電梯前把隨身行李放入置物櫃，等候登塔。往上的時候搭電梯，參觀完後回到教堂之時則慢慢的沿著螺旋走廊下降。在這邊的時候我和阿金上了誕生立面的塔，媽和S小姐則上了另外一側受難立面的塔。

 

塔頂非常的擠，非常的窄，唯一可以看得清楚的只有誕生立面上的生命之樹，樹象徵著信仰本身，而白鴿象徵著信眾。

 

塔頂上可以看到很多代表著覆饒的水果，玉米等穀物。很多都還在施工中。


白鴿後方的加泰隆尼亞藍天


一路蜿蜒下降的景色，可已遠遠的眺望巴塞隆納的擴建區


以自然型態為靈感的螺旋型樓梯



鏤空的塔樓和沿路的雕刻


 


其實我雖然是個高第迷，但是第一眼看照片的時候並不特別喜歡這個教堂，有如叢林般的造型，奇異偏黯淡的外觀，我其實不甚理解這個教堂作為高第(普遍被認定是集大成之作)，到底有何特別之處。





事實證明我完全錯了，我完全為這座奇妙特殊的教堂所折服。聖家堂作為信仰虔誠的高第的晚年的成熟作品，確實是恰如其分。和一般華麗而昏暗的大教堂明顯不同，聖家堂幾乎可以說是沐浴在一片光明之中，拱頂有大小多處幾何可透光的設計，在晴朗的早晨，光線顯得十分充足。不僅有來自拱頂的光線，花窗也是獨樹一格。

 

不同於瑰麗豪華的花窗，高第使用了神乎其技的幾何拼貼來控制進入教堂的光的色調和灑落的位置。從照片可以明顯看出，單單欣賞花窗的幾何拼貼是無法了解為什麼高第要替花窗做這樣的幾何安排。自我踏進教堂起，我瞬間明白為什麼沒有一張照片可以表現出聖家堂的獨到之處。從教堂外照射進來的陽光隨著時間的推移移動角度，內部透過花窗折射進入的光線也隨之緩慢流轉，透過面朝東方的暖色系花窗映照出柔和溫煦的淺綠色調，輕輕的灑在如同樹幹的支撐柱之上，完美的比喻了早晨的樹林，彷彿籠罩在初生的喜悅之中。西面偏冷色調的花窗則是比擬出夕陽時分的光澤，若是有時間靜靜在教堂裡待上一天，必然可以細細端詳這場自然光的盛宴，感受到時間靜默的推移所帶來的愉悅。




高第的設計中不太使用直線，一直都是用各式各樣複雜的曲線來比擬自然界中的生物，高地認為沒有任何人造的事物能夠超越上帝的傑作，他做的也僅僅是模仿造物者的創作。這座教堂在這方面發揮到了極致，在時間空間上取得了巨大的突破。在這座教堂裡，為了採光和更好的擴散光線，拱頂和花窗都被設計成雙曲面和拋物面的形態。

我覺得，沒有比用大自然歌頌上帝的存在更加美妙的事情了嗎？

只是靜靜的看著教堂裡流轉的光線發呆，就覺得被上帝的恩澤所籠罩，幸福得不能自己，幾乎就要哭出來。一想到我最敬佩的建築家窮盡自己終其一生的天賦來歌頌上帝的恩澤，我就覺得很感動。我覺得我非常明白日本建築師在造訪聖家堂後改信天主教的心情，再待下去我可能也會相信上帝的存在吧！

在地板上可以看到的符號圖騰：Joseph(聖約瑟)、Jesus(耶穌)、Maria(聖母瑪利亞)



聖壇的耶穌，以優美纖瘦的體態被釘懸掛在半空，周遭裝飾著相當於聖餐的葡萄與小麥，光線從聖母瑪莉亞之塔(右下照片)灑落。被釘在十字架的耶穌彷彿就像被包圍在溫暖明亮的樹林之中，相當的溫馨。

 

靠近聖壇處的柱子上裝飾了四幅樣式簡單，極具符號感的。分別是馬可的獅子  





看完教堂的內部後，回到來時的誕生立面仔細觀看。正面是高第還在世時親自操刀的誕生立面，共有三個門，依序為右側的信仰之門、中間的感恩之門、左側的希望之門


剛剛在塔上看到的生命之樹

 

高第的幽默感讓這隻烏龜出現在聖家堂的設計之中。代表著聖家堂的施工即便緩慢，也總有一天能夠抵達目標。高第曾經說過：我的客戶(上帝)不急。


受難立面刻劃了耶穌被釘上十字架的故事，整體而言和誕生立面相當不同，意圖營造出強烈的悲壯淒涼感。高第在完成這個立面之前就過世了，所以這個立面是後人依照當時留下來的模型所製，這個立面的設計師由Josep Maria Subirachs i Sitjar進行雕塑的設計

 受難立面為了傳遞耶穌受苦受難的折磨，使用了有稜有角的設計，前廊立柱拋物面的柱子，更是像極了緊繃到了極限的肌肉，把痛苦給具象化，使得觀者為之震撼。



雕刻家本人相當在意是否能夠按照高第的原意來進行，除了參考遺留下來的手稿模型之外，也加入了米拉之家煙囪的元素(戴著頭盔的軍人)和高第本人的形象(以虔誠的信徒的形象出現)




受難立面上已經升天的鍍金青銅耶穌象，後方共有四座多瑪尖塔，皆以主教法冠做為裝飾




從縫隙觀看火龍果禮拜堂。耶穌在釘上十字架前被綁起來的場影景。

 

有著耶穌名字和聖經內文的文字牆。有著背叛耶穌的猶大，後面的數獨每一行的總合標示著耶穌過世的年齡：33

                   
 

在一次看到三位聖人的標誌



要離開聖家堂前，我們在賣紀念品的店前順便看了一下當時高第蓋給建築工人的小朋友的學校，不要看他這個樣子屋頂是波浪狀的非常特殊。


最後在紀念品店買了一本聖家堂建築師出版的導覽書(雖然有很多精美的內部照片，但內文根本是建築科普來著的T^T)，再搭了一本講解聖家堂外部雕刻的英文書，兩本的價錢都很親民，皆為10歐元左右。


本次參觀時間09:00~11:30
接下來就前往十字聖保羅醫院囉


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2016年11月12日 星期六

Hola, España; gracias, España

Hola, España

哈囉，西班牙

gracias, España

謝謝你，西班牙


這趟行程規劃了長達半年，是目前自由行以來規劃得最嚴實的一次。這次瘋狂的行程能夠成行必須感謝呆呆的S小姐和冰雪聰明的阿金的鼎力相助，沒有他們根本不可能有決心和時間完成這麼複雜的工程。

十二天的西班牙之行有兩天半在搭飛機，剩下的九天半一共遊歷了七座城市，依序為：Barcelona(巴塞隆納)、Sevilla(賽維亞)、Granada(格拉納達)、Cordoba(哥多華)、Toledo(托雷多)、Madrid(馬德里)、Segovia(賽哥維亞)。除了因為很貪心的想把高第建築看個夠給巴塞隆納排了三天以外，其它的城鎮包含首都馬德里都只分到了一天。隸屬安達盧西亞自治區的城市就占了三個，有人只會選擇一到兩個來品味當地風情，我們明明沒時間卻選擇了三個。要說為什麼的話，不論是可以看到正統佛朗明哥舞的賽維亞，還是有天主教清真寺的哥多華，有著阿布拉罕宮的格拉納達，歷史名城托雷多，有羅曼式水道橋的賽哥維亞，沒有一個是我有勇氣捨棄的歷史名城/建築物。



其實你如果問我這種行程還能叫玩嗎?我實在不能給你一個肯定的答案，這種早上五點半起床，六點半搭高鐵，九點趕著博物館/景點最早時間入場，省略午餐一直看到下午六點最後一個入內付費景點關門為止，再加上攝影狂熱者S小姐的拍照需求從七點開始衝有點燈的景點直到九點左右，再拖著疲憊到食慾盡失的身體到當地熱門餐廳去和精力旺盛的西班牙人擠吧檯座位。接著一天的疲憊又被出其不意的西班牙美食療癒，覺得當初有沒有因為疲憊捨棄早已過點(當然是以台灣人的時間計算)的晚餐真是太好了。回到離車站的青年旅館/家庭公寓發現沒熱水沒吹風機那又是另外一個崩潰的故事了...

老實說我覺得不能稱得上是玩，比較接近苦行僧的朝聖路線ORZ。

細節的地方會依照日期記錄(搭配手震無雙照片)，連結日後再補。先說一些不負責任感想。

1.西班牙的帥哥實在太帥帥帥帥帥了，走在路上有1/3以上的男生絕對有資格被稱做帥哥，還看到好幾個顏值連好萊塢男星都一秒鐘變路人的超級大帥哥。

(其實我認為這個感想背後的意義是，我們的審美觀深受西方影響，因此歐洲存在著許多符合典型"帥"與"美"定義的男女。導致我們認為西方人比東方人好看許多，其實是一種文化殖民下的悲劇。雖然這樣的想法好像很悲劇，但是我還是看帥哥看得很開心)

2.「西班牙人都很懶惰都沒有認真在工作」的傳聞。應該是假的吧，我遇到的服務生和火車站的人們都是堅守崗位的好人，沒有人擅離職守或者做不負責任的事情。可能是我運氣很好，火車也沒有遇上誤點的情況。幾次遇上如果幫我結帳他們就不能準時下班的情況，都還算好運的讓我結帳了(沒讓我結帳依照我一天一城市的規劃真的會遺憾終身ORZ)

3.西班牙人態度活潑，熱情大方。他們不覺得不會講英文有什麼了不起的，就算不會講英文還是不嫌麻煩的幫你找路解決很多問題，對外國人真的很nice，偶爾還會順便跟你開個玩笑。很多人都問說不會說西班牙文怎麼去歐洲，不會說英文怎麼去歐洲，可是真的就沒關係景點資訊查充足一點辦個網路就很夠用了^___^

4.西班牙食物，還不錯其實，尤其是火腿和水果酒，還有各式各樣的麵包。不過要認真比的話，其實我覺得跟東方(尤其是台灣)種類稍微少些。但是火腿真的是一絕啊，在台灣要是能夠再品嘗到伊比利半島的火腿肉就好了。

Day2 巴塞隆納 // 聖家堂 Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família //




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2016年10月7日 星期五

東野圭吾--昔、僕が死んだ家


「昔、僕が死んだ家」が使ってるのはいわゆる「叙述トリック」、つまり意図的に読者を誤解させるとういう事。

家の時計は全部十一時十分を指して、何もかも日常生活の様子のまま、何かがあったように家の全員揃って突然消え去った。最初はこの家は心霊スポットなんかだと思い込んでいて、見当は全然つかなかった。

少年の日記は単純に見えるけど、何度も検証してみると（多分三回四回ぐらいかな）また新しい手掛かりが出て来て、ホントに面白い！ちょっと教科書を復習しているみたいだ。小学生の日記だから漢字が少なくてちょっと読みにくいけど

手掛かりは沢山あるのに、結末は全く見極められない
まるで完成図を見ずにジグソーパズルをやっているような感じ
屋敷が墓だというアイデアはすごく良くて全体的な流れもいいと思う結末をこんなに綺麗につけて、さすが東野圭吾だ。

沙也加が子供の頃、性的に虐待されたのは予想内だけど、途中でもう一人の女の子がいった事実に紛れて忘れた。虐待と関わってる記憶が解明されるとまだびっくりさせた。でも結末は寂しすぎる、お母さん失格の沙也加は娘と離れて誰も信じたくない（主人公も）一人で生きて行く、過去を思い出しても現実は何も解決できない…それはすごく残念だと思う、読んだ後に暫く寂寥さに浸かっていた

一つ文句を言いたい、普通の人は、一人っこの息子を長男と呼ばないだろう？息子とだけ言うだろう？長男ってもともと他の子供がいる時使うでしょう？チャーミーも同じぐらい、みゃあみゃあしているちっちゃい女の子ホントにいるかな、狡い。

そして、なぜ題名は「昔、彼女が死んだ家」じゃなくて「昔、僕が死んだ家」だろう？今はまだイマイチ分からない。もしかして主人公はどんなふうにこの幻の家と絡んでるって気になってた、結果は考えすぎだった。こんなところで罠もあるのか？これにはまいった！　

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