前言
這份遊記中關於歷史的敘述皆是參考自塞維亞皇家阿爾卡札堡出版的英文導覽手冊(沒出中文版)。筆者雖然對西班牙的歷史文化十分嚮往，但礙於英文程度貧乏，歷史和美術的相關知識更是付之闕如，我也明白自己還不夠資格翻譯這本導覽手冊。翻譯是一門深刻的學問，儘管能力有限，我仍舊希望有更多人可以了解阿爾卡札堡的美以及它淵遠流長的歷史。
礙於時間不足，沒有租借語音導覽。回到台灣以後才根據照片和模糊的記憶對照著導覽手冊的詳細照片(我個人真的很推薦這本彩色、詳盡的導覽手冊，一本才10歐元上下)編成，受限於英文能力，還有對皇宮區塊劃分的了解不足，內容可能有不少謬誤之處，還請大家多多包涵。
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看完射入西班牙廣場的第一道曙光後，我們便帶著愉悅的心情沿著塞維亞的街道走跳，盡情享受著人群尚未湧現的美好早晨。我們為了買城市杯的珊小姐和買早餐的阿金折進星巴克。
沿途所見街景也很美，但和巴塞隆納完全是不同的風格。
學校的對面有一個間小店，把塞維亞大學的正門給畫在自家招牌上，很是可愛。
略過塞維亞大學，悠悠哉哉散步到阿爾卡扎堡的我們，一下子被入口處的人龍給震懾了，明明還不到九點半(相當於西班牙的早上七點半)，排隊人潮居然已經橫越了一片城牆，於是我們一面排隊一面欣賞皇家廣場(就是阿爾卡札堡前的空地，可以在下面這張照片找到它的名字!)的景色，珊小姐則趁空檔跑去拍了塞維亞大教堂。
單就外觀而言，阿爾卡扎堡就像是家裡附近的土牆一樣很不起眼，圍牆非常低調，就像使用了複製貼上一般，除了士兵站崗的位置和遮蔽的岩石以外，堡壘上完全沒有任何裝飾，唯一顯眼的標記是大紅色的獅子門。儘管說是搶眼，獅子的圖案也遠比我一開始想像的小的多。這低調的外觀甚至讓人覺得，若是不清楚方位的旅客就會直直的錯過了它也不一定。
這區可說是人文薈萃之寶地，藏有哥倫布遺骨的塞維亞大教堂，距離阿爾卡扎堡只有數公尺之遙，凝聚千年食文化的聖十字區也近在咫尺，真是個適合觀光的好地方。除此之外周圍還有很多很有歷史的小巷子團團包圍住阿爾卡札堡，如水巷(負責向城堡內供水)和珠寶巷等等，這些古老的區域和聖十字區重疊，白色建築與牆面和窗櫺的裝飾性花卉等特色正是典型的中世紀安達露西亞街區。
阿爾卡札堡 (Alcázar)一詞源自西班牙-阿拉伯辭彙(alqasr)，意指皇家居室或者王子之間，無論是否擁有武裝戒備和防守的功能。阿爾卡札堡據信奉阿補杜拉赫曼一世(阿拉伯君主)之命建造於十世紀，根據最新的出土結果顯示外牆部分應該是在十一世紀末所建。
這裡住過許多有名的僧侶，君主，也發生過很多足以撼動全世界的歷史事件，這裡也是西班牙皇室正式居所中最為古老的一處，時至今日仍舊被使用著，當國王造訪此處時，城牆上的旗幟就會由塞維亞的市旗(NO&DO)換成皇家的旗幟，&代表一條繩結。順帶一提，塞維亞的市旗乃是由塞維亞市議會和這個城鎮的圖騰，在這個城市中可以說是隨處可見。
這個旗幟有個很有趣的故事，十三世紀的塞維亞宣誓效忠智者阿方索十世(Alfonso X The Wise)，拒絕屈服於國王的二王子喬桑(Don Sancho)的武力(阿方索十世企圖傳位於年幼的孫子，而二王子却攏絡了摩爾人來和父親對抗)，最後阿方索十世拿下了塞維亞，並且親自設計了這個NO &(一捲羊毛，西班牙語讀作madeja) DO，連在一起念便是 "NO MADEJA DO"，意即(塞維亞的人民)並未拋棄我，阿方索十世最後在此地去世，之後的西班牙王國被其次子所掌控。
獅子門(Puerta del Leon)，比想像中的不起眼許多。
獅子門得名於鑲嵌在其上的一幅磁磚作品，在1894年由Jose Gestoso yPerez所設計，是一隻手持十字頭戴皇冠的獅子，身掛彩帶，以哥德語寫著"準備好一切"(Ad Utrumque)。
穿越三個拱形門後來到狩獵之庭(Patio de la Monteria)，狩獵之庭得名於貴族們出發狩獵前的及合地點，左側是當初用來掌管直民地和控管來往新大陸之間的船隻的行政中心。
貿易之間(House of Trade)，受命於伊莎貝拉一世，成立於1503年。當年本來設於造船所附近，一年後遷至皇家阿爾卡札堡。塞維亞作為一個距離海岸數百公里的內陸港口，地理上巨有許處理和新大陸之間的貿易的優勢，戰略上也能夠有效抵擋海盜的入侵，在大海時代占有非常重要的地位。這裡同時也是研究與宙學、製圖、海洋的中心。
貿易之間的外觀太普通，又像是翻新過的建築，因此連一張照片也沒有拍下。與什麼都拍，博愛的珊小姐不同，我整理照片的時候總是發現這個也沒拍那個也沒拍(搞得很難寫網誌)，也可以看出我對有興趣和沒興趣的東西，有非常嚴重的差別待遇。以下的海軍之廳和聽證之間都是貿易之間的房間。
海軍上將之廳(Admiral's Hall)
此地正是Juan de la Cosa畫出了第一張包含美洲的世界地圖的地方，也是麥哲倫規畫了他第一次的航游世界冒險的地方，甚至率先察覺新大陸並非印度的亞美利哥(Amerigo Vespucci)等人，都曾經在此活躍過。
聽證之間(Sala de Audiencias)中擺放著著名祭壇畫Alejo Fernandez的聖母的引領(Virgin de los Navegants)。滿多人擠在這幅畫前面，所以我也跟風的拍了一張，但是拍得頗為悲劇，所以使用了珊小姐的圖檔救援。
這幅畫的特別之處在於，這是第一幅結合聖母和新大陸主題的祭壇畫。以聖母慈悲保護信眾的主題最早由文藝復興早期的畫家Piero della Francesca在1445年所繪(其作品為Madonna della Misericordia)。作為主角的聖母佔據畫的正中央，聳立於受她的慈悲保護之下的普羅大眾之上。這幅畫中，聖母對新世界(美洲)和舊世界(歐洲大陸)的人一視同仁的展現她的慈悲，而她的慈悲跨越了大西洋使得所有大陸融為一體，對離鄉背井的歐洲航海員來說，具備母親形象的聖母瑪利亞，既是祈禱平安的對象又是鄉愁的寄託。
值得一提的是，阿拉貢國王斐迪南、身著紅衣的查理五世兩人和哥倫布、亞美利哥一同被繪於聖母的左側，他們所跪立的祥雲都低於聖母的腳底。左側則是繪有新大陸的原住民，改變了他們原先的信仰信奉天主教。環繞聖母四周的畫像(幾位聖徒們)，則據信由其它畫家所繪，也許是當時工作室的畫家。
此外還有哥倫布的紋章(正中央)。也一樣是珊小姐贊助。我不會說我覺得她拍照的重點是拍旁邊的鳥紋章。
上半部畫有城堡和獅子等代表西班牙伊莎貝拉的皇權的圖騰外，下半部畫有哥倫布發現的島嶼還有代表航海的錨，四幅圖案被兩個巨大的錨撐起，下面寫著：向卡斯提昂和雷昂獻上哥倫布贏得的新世界。哥倫布的這幅紋章懸掛於祭壇畫的正對面。掛毯上的巨大家紋，既帥氣又醒目，讓人緬懷起過去的榮景。
其它還有一些展示品，大致是扇子一類的物品。
也有日式的扇子。
結束貿易之間的參觀，我們朝著彼得一世宮(Palacio de Don Pedro I )走去，建築也變成符合我期待的阿拉伯風。
在欣賞這座美輪美奐的宮殿前，依照慣例談一下這棟宮殿的歷史。這棟宮殿在1364-1366年由卡斯提利亞的彼得一世下令建造，其風格特殊，無疑是伊比利半島上最具穆爾哈德式特色的建築之一，並且在某些部分與歐洲風格的建築風格銜接。穆爾哈德原本乃一種生活方式，天主教徒和穆斯林以及猶太人生活在同一個地區，此一辭彙發源於西班牙阿拉伯語Mudajjan，意即馴養、柔化，反應出當時的穆斯林向政府繳交一種特殊的稅(繳稅就可以不需要放棄原先的信仰和天主教徒住在同一個街區)。
<=與其出錢出力把穆斯林趕走不如趁機撈一筆油水收個保護費的概念，跟珊小姐喜歡做的事情很像
雖然塞維亞已被天主教勢力奪回，但是透過這個方法，穆斯林們還可以留在原本生活的區域，進而使得被稱作為穆德哈爾式的建築風格誕生。這座宮殿使得塞維亞的文化交流與融合達到了頂峰，儘管和Nasrid阿拉伯王朝有著諸多不愉快的戰爭回憶，彼得一世還是從格拉納達和托雷多聘請了許多工匠來和塞維亞本地的工匠合作。
從狩獵之庭望過去的正門，格局可以看得出祭壇畫(應該是分成一格一格的感覺吧)的樣貌。諸多的窗戶並排著，拱頂付近飾以拼貼磁磚。
遠遠的時候還覺得~啊~這就是傳說中的穆德哈爾式建築啊(有點無感)。但越是近看就益發吃驚，無數的、交錯的、細緻的花紋圖騰仿若紋身般的佈滿了整個建築，那些花紋既像古老的阿拉伯文字(後來我才發現實際上確實是如此)，扭曲著纏繞著，好像具有什麼神奇的魔力，看著看著不禁覺得好像要被古老的智慧給吞沒了。
近看可以發現更多穆德哈爾式建築的細節：
1. 穆斯林的多葉的菱形鑽石圖騰和植物主題
2. 卡斯提爾的獅子、城堡、阿方索六世於1332年頒布的order of the band(用來歌詠騎士精神以及象徵對君主的服從，應該可以說是一個象徵王權的圖案)
(可以放大參考一下，靠近木造屋簷處有好幾個白底綠色緞帶的圖騰就是order of the band)
3. 對神的溢美之詞：阿拉之國、感謝阿拉等等，當然也不忘對國王的讚美如：偉大的國王造就了不同凡響之居所
藍色的瓷磚周圍被深藍色的哥德字母所覆蓋，寫著：
至高至尊無上權威所向披靡的彼得，天賦的卡斯提利亞與雷昂國王，下令於1402年修築這棟堡壘、宮殿、立面。
"The most high and most noble and most powerful and most victorious Peter, King of Castile and of Leon by the grace of God, ordered this fortress and these palaces and these facades built, which was done in the year of one thousand four hundred and two."
一邊打這些文字一面失笑，一個國王在自己家門口貼了一串耀武揚威的話，不知怎麼的跟 ↘卐乂宇宙無敵煞氣a彼得乂卍↖ 一類的暱稱覺有點類似呢。
回到藍白磁磚的部分，是以古老阿拉伯書寫字體庫法體重複寫成的一段話：除了阿拉以外沒有勝者。
這座宮殿使用了許多的建材，支撐用的大理石(用於柱子)外，還有磚塊，木材，磁磚，石膏等材料。下面這張照片可以清楚的看到木材的部分。金色的鐘乳石型裝飾也透著濃濃的阿拉伯風。
迷人的天花板木雕，交錯的星形。
迷人的阿拉伯文字
拱門花紋特寫
少女之庭(Patio de las Doncellas)是造訪阿爾卡札堡之旅客絕對會駐足讚嘆的地方。網站和海報上放的都是庭院的照片，雖然在過去的五百年這裡一直鋪著大理石裝飾著文藝復興風的噴泉，庭院在最近終於整修成十四世紀時的模樣。這個庭園有著符合Narsid帝國的中央池，刻意將樹木植得低於四周的走廊，意圖模仿茂盛的叢林，製造出一個適合漫步的環境。儘管一樓是風格強烈的穆德哈爾式建築，二樓的迴廊却使用了典型的文藝復興風格的雕刻來裝飾。這獨一無二卻又不顯得突兀的設計，正是塞維亞的阿爾卡札堡的迷人之處。
迴廊的空間，也有奪目的瑰麗石灰雕刻。透過不同角度欣賞庭園，能夠製造出各種殺底片的角度。這些精美的木雕多半出自來自托雷多等的木匠大師。
天花板當然也不會少了西班牙皇室的紋章。
長型水池，除了可以使空氣更加清新，還可以倒映出石灰泥雕塑的立面。
想拍出和宣傳手冊上一致的照片基本上是不可能的任務，四周來來往往的人太多，無法拍出那種靜謐的美感。更不用說水池髒到我都要為它掬一把同情的眼淚了，上面漂浮著黃黃一塊塊的斑點，就算拍得到倒影也是絕對美不起來的啦(我也嘗試了一下發現倒影都被黃斑給蓋住了)。下面這張效果應該還不壞吧~!
少女之庭和阿布拉罕宮的花園一樣，有夏日夜間開放參觀(很可惜秋冬來的我們就沒這個機會)。屆時會打上昏黃的燈光，照耀在這些石灰立面上，石灰立面也會變成變得像黃金的立面般光彩奪目吧(而且水池的倒影就看不到骯髒的黃斑了)！想當年彼得一世也是在這樣的夜晚，在搖曳的火炬下欣賞自己的宮殿吧(沒看到只好自行開啟幻想模式)。據說這個少女之庭的名字來自於當時被進貢給國王的一百個少女。
下面這張照片上可以清楚的看到order of band
珊小姐幫我拍下了唯一一幅和宮殿的合照，雖然是以路人身分入鏡，笑。不愧是本團的專屬攝影師。
整片的灰泥牆雕刻，從頭到腳都包在裝飾花紋中的皇宮。從地板的磁磚、整面牆到天花板的裝飾，目光連一刻都沒能閒得。氣派的入口。
皇宮內一隅的磁磚拼貼花樣，到處都可以見上磁磚的拼貼和石灰泥雕塑的混搭。這裡的磁磚讓我想起了高第在米拉之家用上的地磚，無疑是這種風格的一種變型，參觀過塞維亞的阿爾卡札堡後，漸漸能夠明白書上說高第早期作品深受穆德哈爾式建築風格的影響的原因。
不乏色彩鮮豔的，獅子與城堡的磁磚，看起來很有年紀了。
美麗而蒼老的角落。斑駁的牆面，乘載了許多歲月無法掩蓋的美。沉積在時間長河下的哲理結晶，像雨後般清晰的空氣安撫了觀者的心靈。
重複的花草圖騰和書法的組合是最典型的阿拉伯風，和西班牙本身的君權圖騰截然不同，但在這個宮殿裡面卻可以看到這樣有趣的組合相連互容。
左：城堡
中：純正的伊斯蘭風格書法圖騰裝飾。看起來有點像銅板畫的模具(笑)
右：勇猛的雄獅
就連地板上也隨處可見這些圖騰。
我拍的這張照片的孔雀幾乎到了難以辨識的程度(努力看的話可以在兩邊的方角上找到孔雀的蹤跡)，但是門上的其它普通的鳥的剪影倒是拍得十分清楚。真是個悲劇啊。
除了孔雀和鳥類以外還飾有許多花繪的裝飾剪影，這些美麗的小園拱也令我著迷，不僅造型小巧可愛，全部都畫上了精緻的繩索花紋(見下圖)，一如鑲著金邊的華麗繡毯，精巧的披在細長的柱子上。這還只是一個開端，當我從遠方慢慢接近孔雀之門，大使之間的金色光芒就毫無保留的向這道門流洩出來，華貴的宮殿就近在眼前，讓我不禁幻想著，也許等著我的是阿里巴巴與四十大盜的寶庫。顏色的運用相當活潑，各種炫目的金色和白和深藍色的組合，真的是不容易駕馭，既富麗堂皇又別樹一格。
回頭望向來時路，菲力二世廳(Salon del Techo de Felipe II)。和大使之廳的金碧輝煌截然不同，可以看到方方正正、規規矩矩，屋頂的木造格子花紋以及牆面多彩的石灰泥圖騰。
這是大使之廳的一面牆，大使之廳的四面皆加蓋象牙陽台，每一個象牙陽台皆由三隻雕工精細的龍用它們的翅膀撐起，在十六世紀末時由菲力二世加蓋。每一面的門都經過精心設計，前後也大不相同，看得如癡如醉。
終於見到大使之廳(Salon de los Embajadores)華麗的本體了。這裡是彼得一世宮的中心辦公地帶，方正的布局配上圓型大拱頂，和清真寺一樣，有著天圓地方的含意。拱頂上的星星裝飾讓我們抬起頭來就如同仰望星空一般，星星的視野將觀眾的視線帶向了浩瀚的宇宙。這樣的設計是否暗示著房子的主人上知天文下知地理，擁有的權勢甚至掌握了宇宙的祕密呢。
現在的拱頂已非原本的拱頂，而是1427年由約翰二世時建造。拱頂被大大小小的幾和星星(星星的主題不斷的重複出現在阿爾卡札堡)所包圍，正中間放置著最大的一顆星星。星星的周圍被重複的獅子(淡黃底)和城堡圖騰(紅底)包圍。
從大使之廳也可以直直的望進少女之庭。
拱頂四周被君主畫像所包圍(共五十六位)，有哥特時期的國王，也有諸多的雷昂和卡斯提亞的君王，從早期的哥特時代(西元642，也正好是伊斯蘭教徒開始入侵伊比利半島的時期)的新達斯維特(Chindaswinth)，畫到當時的君王菲力三世(Fhilip III)。
君主壁畫迴廊由Diego de Esquivel於1599年所繪，所有君主皆頭戴皇冠，在畫中以座姿左手持球右手持劍，名字和統治時期也被標柱在上面。君主畫像之 上飾有鐘乳石型的畫框，並被多位不知名的女性的畫像所填滿，據推估是當時的仕女的畫像，同為Diego de Esquivel於同一時期所繪。除了畫像以外，獅子和城堡的緞帶填滿了拱頂四周剩下的空間。(很遺憾君主壁畫迴廊在比較高的地方，沒有辦法看得很清楚，不過這方面的遺憾最後塞哥維亞的阿爾卡札堡被彌補了，那裡的君主迴廊比較低，可以看得非常清楚)
大使之間的其它裝飾細節。交錯且富有哲學意義的幾何圖案正是傳統的伊斯蘭裝飾。主體的框架簡單、利落、重複的圖騰交錯出現，猶如生命體般延綿不絕。
Patio de las Munecas是皇宮中的私人空間，比起剛剛的大使之間，花紋圖騰的風格還世一樣的，用色卻素雅了許多，當作生活空間使用，既不會有太大的壓迫感卻又保持著一貫的高貴，陽光從上方的玻璃窗灑落，室內空間明亮而富有層次。一樓一直維持著十四世紀初建的樣貌，而夾層和二樓則是十六十七世紀時加蓋，我們現在看到的則是十九世紀修復過後的樣子。
王子之間(Cuarto del Principe)的大門，伊莎貝拉一世女王1478年在此誕下約喬安王子(Joan)。基督教雙王對這名王子兼繼承人的誕生感到欣喜若狂，雖然這位王子在十九歲就過世，無緣繼承這片伊比利半島上廣大的領土(之後繼承權就落在來雙王的外孫，自法國低地，一開始連卡斯提亞語也不會說的查理五世身上)。
純正的伊斯蘭裝飾風，重複著，交纏著，同中存變變中存同，繞出一個錯縱複雜卻美得令人嘆為觀止的繁複雕刻。
精美的十六宮格，對稱，像是精美的收納櫃，彷彿可以從天乎板抽出各種珍寶。
精美的八角型小拱頂，感覺很像大使之間的拱頂的縮小版。
富麗堂皇的屋頂，閃爍著金色的光芒，造型如同煙火般的炫麗。
哥德皇宮區(Gothic Palace)
前言中提到的和市旗有深刻淵緣的阿方索十世，其父征服者斐迪南三世在1248年從穆斯林手中奪回這座堡壘後，就時常在此居住，最後在1252逝世於此地。阿方索十世為了在此處烙印下天主教的痕跡，徵了許多工匠在此處修築他的宮殿(從北部的Burgos到南部本地的塞維亞)，接下來將走進皇宮中的哥特區。(雖然說是哥特區，由於在1775里斯本地震後重建過，已經看不到哥特拱頂，取而代之的則是巴洛克風的拱頂和入口)
佈滿亮黃色磁磚的是Sala de las Fiestas ，意即慶祝之間，慶祝查理五世(Carlos I->在西班牙的名字)和葡萄牙的伊莎貝拉的大婚。這個空間採光良好，能夠俯瞰穿越之庭(Patio del Crucero)。周圍的文藝復興風格磁磚還是當時由Cristobal de Augusta設計，再由威尼斯商人從義大利帶過來的舶來品呢(1577-1583)!十六世紀的瓷磚放棄了傳統的幾何圖案，改而擁抱宗教以及其它世俗的題材。
有眼不識泰山的我，覺得和我住的青年旅館的磁磚風格差不多居然就這樣放棄了拍照(再次證明了我有多麼喜惡分明)，在此援引珊小姐拍攝的照片，還拍到了凝神細望的阿金呢。不過從另一個角度來看，現在城市中的裝飾風格和幾百年前如此接近，也是一個亮點呢。
坦白說，剛走進來的感想是超極不協調，異常突兀。不像前面的宮殿裡面，代表西班牙君權的城堡、獅子和伊斯蘭風的花紋融和的穆德哈爾風格處處協調，處處和諧共存。鮮豔的黃色和漆得亮白是查理五世宮的基底，可以看到和前面的宮殿是完全不同的風格。中世紀時曾經有一度被暱稱為"El cuarto del caracol"，意即旋轉公寓，這個來自四個轉角的螺旋階梯。為了增蓋哥特宮殿的部分，有一部分的穆瓦希德宮殿建築就這樣被拆毀了。
(這也是時代更迭必經的路程，歷史上的勝者總是迫不及待的摧毀能夠看到過去政權榮景的一切，也因此還能看到這種融合style宮殿，深深的感到真是全人類的福氣。當然也是因為這樣特殊且迷人的風格深受執政者喜愛不忍拆毀吧)
好像作時空旅行時不小心掉到了奇怪的出口一樣，有嚴重的錯亂感，本來還以為是增建的，實際上查過書以後發現也有一段歷史了。
十六世紀時修復的禮拜堂。中間的畫像是塞維亞教堂所藏的Out lady of La Antigua的複製版本。
又搬出珊小姐的照片救援。左側的掛毯是征服北非的突尼西亞後，首次製作的掛毯。畫的是從西班牙(右下角)看突尼西亞(偏左上)，海灣的部分繪製了許多的航線和船隻。其它的掛毯分別繪製了查理五世(1535-1554)攻克突尼西亞的狀況(基本上就是炫耀自己的武力戰果啦)，原先的掛毯由當時極負盛名的Pannemaker's factory製作，但目前看到的掛毯式非利五世於1740命令馬德里的皇家掛毯工廠重製。
左圖是宮殿內的華美十字架，右圖則是花園和出口處相連的地方。
就連鐵門也經過用心的設計，和窗外迷人的綠意自然的融為一體，窗戶的墨綠和室外艷麗動人的綠交融在一起，彷彿呼喚著室內的人們，傳遞著春日的愜意(其實已經是秋天了)。這些阿拉伯文字、符號，彷彿真的寄宿著自然界的真理，莊嚴却平易近人，只消把手伸出就能得到，簡單平凡卻又深奧。
不知道我們現在看到的景色，和歷代西班牙君主所見的景色，究竟有幾分相似呢。
像透光玻璃紙一樣澄澈，直指人心的綠。深深淺淺的綠，哲理般的綠，像指引人通往祕境般的綠，又像幻惑人心的綠，究竟是怎樣的一種綠已難以言說，總之，這股原始的吸引力驅策著我們往室外移動。
石穴長廊(Galeria de Grutesco)。西元1612-1621年由義大利藝術家Vermondo Resta把原本的穆斯林圍牆改建成可以眺望花園的涼亭長廊。建築風格很特殊，是一種將自然(海邊的石塊)與建築(涼亭)融為一體的表現手法，石塊群作為裝飾物，突出於建築物面，乃是由從各處海灘搬運過來。
赫密斯之池(Estanque de Mercurio)。本來是穆斯林的一個蓄水池，這裡的水來自瓜代拉河。可以看到右下角有一個希臘傳令之神(也是商業之神)赫密斯，他戴著頭盔，手拿雙蛇交纏的權杖，腳踩著有翅膀的鞋子。
來看看花園的景觀如何。
恩、、、種了樹很多對稱迷宮呢，遮蔽物也有點多，視野不能算廣闊。應該跟數百年前的花園相當不同吧。
遠遠的可以眺望涼亭臥房花園(Jardin del Cenador)(請看中央尖頂建築)。乃是慶祝查理五世與葡萄牙的伊莎貝拉大婚時所翻修(原本也是穆斯林建築)，是為穆斯林混文藝復興風格的典型建築，通風良好(有很多歐洲老先生老太太坐在那裏休息)。
我承認我看的時候以為是近代加蓋的遊客休息站(有眼不識泰山的極致)。
而我旁邊的這根柱子呢，是當時西班牙一種叫做Labor de grutesco的手法，用來模仿自然界的洞窟。(對不起怎麼看都以為只是個斑駁古老的柱子)
水池旁的獅子，是目前看到最可愛的一隻。
吉拉達塔的近照。
一晃眼就結束了參觀，此時約莫是中午十二點(店家差不多開始準備營業的時段)。El Patio是一家賣tapas的連鎖店。招牌很醒目漂亮。
位於聖十字區的入口處，店內不大，走溫馨路線。店內坐得滿滿的，不得已只好坐到吧檯，是個就近觀察伊比利火腿的好地方。昨天吃了無敵美味的火腿以後今天也堅持點了火腿，但明明都是火腿明明長得很相似，口味却差了十萬八千里。
雖然長得很可口，但是味道偏鹹，招待的橄欖味道也很重(也是我不喜歡的味道ORZ)。
上一段切火腿的影片。
好像是牛肉配馬鈴薯，上面還點綴著一坨起司和奶油的混和體。不錯吃。
特殊醬料的肉丸子，也不錯吃。
阿金點的番茄冷湯。除了我以外大家都覺得很詭異，有點甜又有點鹹，而且還是冷的，跟台灣人的飲食習慣完全不同。可能是太熱了，習慣了那個味道以後，狂灌倒是挺消暑的。旁邊是和冷湯一起上的葡萄乾麵包，比起平常餐廳發的白飯麵包(相當於台灣餐廳白飯角色的機器麵包)，還是不錯的。
40.6歐元/四個女孩子。天氣頗熱，吃得不多，份量大致上像是豐盛的下午茶。吃了不少特殊的醬，口味以台灣人的角度來說中規中矩，吃粗飽還可以，跟昨天晚餐的店比起來不管是價位還是餐點都遜色許多。但靠阿爾卡札堡近，店也好找，也不算個太差的選擇。整體而言我給75分。昨天的店據說在聖十字區也有分店，但位置我就不知道了。
再來推銷一次我的愛店，這家店也是珊小姐從背包客棧挖來的好店，好吃量多又便宜。
Los Coloniales食記
接下來的塞維亞大教堂篇也請大家多多支持！
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